Seis restaurantes galegos para gozar da mellor gastronomía a pé de praia

Hai poucas sensacións máis satisfactorias que entrar nun restaurante con vistas ao mar e comprobar que esa mesa reservada con moita antelación ou cunha gran dose de sorte e que está preparada co número exacto de comensais convidos é a que nos van a ofrecer para pasar as próximas horas fronte á inmensidade da auga. Despois chegará o momento de testar a atención, as elaboracións, o trato ao produto ou os pequenos detalles que marcan a diferenza entre unha comida máis ou un momento inesquecible. Pero sentar coas expectativas intactas e saborear unha bebida mentres se explora unha carta interesante xa é unha vitoria que o cerebro anotará para sempre. Nos 1.500 quilómetros de costa de Galicia hai centos de oportunidades para vivir esa sensación, pero igual que sucede nos bos restaurantes, ao final hai que elixir. Canto mellores son, máis difícil é conseguir un oco, e máis nun verán que apunta a marca turística, en boa medida porque o mundo se decatou do segredo gastronómico peor gardado do planeta, e é que en Galicia cómese ben en calquera lado. Aquí van seis pases para comerse o mar, con todos os sentidos.

Reservas que non paran de crecer

Álvaro Fuentes, do Meloxeira Praia (San Vicente, O Grove), está feliz polo seu recente Sol Repsol e preocupado tamén por como xestionar este verán unha presión descomunal de reservas que non para de crecer, pero que tampouco lle pilla de novas. Esa sensación, a outra escala, a paladeó na Taberna Meloxeira, o seu primeiro local no discreto e próximo Porto Meloxo, que nos seus últimos veráns xa era un dos restaurantes máis buscados no que, probablemente, sexa un das contornas de maior nivel gastronómico de Galicia, aínda que só sexa polas estrelas Michelin que se concentran. O local a pé da praia de Area dá Cruz xa era da súa familia, e cando lle tocou regresar pensoullo. «Non quería volver alí, e se o facía, tiña que ser para facer as cousas ao meu xeito». E así foi. A súa cociña pasou polas influencias orientais ás mexicanas, pero ao final, a súa proposta funciona «polo produto de aquí, pouco tocado», aclara. Berberechos, navallas, peixes, luriña da ría «que está espectacular... e as sardiñas en tempada, amo as sardiñas...», narra con paixón. E explica que pinta o sur en todo isto. «O que facemos é adaptarnos á nosa contorna cun pouco de sur. Son amante do xamón, das gambas de Huelva, do camaroncito, e todo iso acaba aparecendo» na súa cociña. Como todos os colegas con negocios xunto ao mar, moitas veces tócalle xestionar as ansias por conseguir a mellor mesa, «pegada á varanda, así a piden. Aos que aínda non nos coñecen dígolles que no noso restaurante ata eu vexo o mar mentres cociño», di entre risos. Máis serio, e agradecido tamén polo que lle está pasando, reflexiona: «Sempre valoramos ao cliente, e o que repite ten máis posibilidades de ter esa mesa que lle gusta. Ás veces non buscas máis, senón coidar o que tes», explica o chef, que só pecha as portas catro meses ao ano.

Únete á nosa canle de WhatsApp

Bandejones de mariscadas

Clásico entre os clásicos, o restaurante Louzao non engana. «O que vén sabe que se vai a atopar unha cociña tradicional, xa son a segunda xeración e boa parte da clientela é coñecida, xente que repite», advirte Suso Louzao. A un paso da praia de Area, en Viveiro, os bandejones que manexan en cociña delatan unhas mariscadas das de sempre, desas que todo o mundo debería pegarse algunha vez na vida sen necesidade de contalo en Instagram. Trátase dun formato que segue atraendo e impresionando aos de fóra de Galicia, mentres que os locais prefiren ir a tiro fixo na carta. Ten espazo para eventos de certo porte, pero cando se trata de encontros máis reducidos ou citas familiares incluso nun local de corte tradicional imponse costumes no formato, como compartir algún entrante e entregarse a un segundo para elixir. A pescada, «de Celeiro ou de Burela», é un dos seus clásicos, pero non deben deixarse pasar as empanadas caseiras —especialmente a de congro— ou as luriñas, «que hai bastante nesta época» e que se converteron nun dos pratos máis solicitados. O restaurante está a cen metros do mar, e os que buscan terraza adoitan aproveitar a visita para gozar dunha xornada de praia. «Pero non só a buscan por estar ao aire libre. Hoxe teño cinco mesas fóra, e nas cinco haberá algunha mascota», sinala Suso. Tamén se merecen comerse o mar.

Empezan a facer fotos

Son deses restaurantes nos que algúns comensais esquecen moitas veces de que van comer e ninguén espera a que cheguen os pratos para empezar a sacar fotografías, porque a decoración está moi coidada, préstase descaradamente á pose e adianta o estilo da cociña. Fernando Fernández e Rubén Paz empezaron en Aguete (Marín), literalmente amais da praia e cunha privilexiada vista da ría de Pontevedra. Sobre a súa idea inicial —un espazo para eventos— tiveron que facer variacións ao cruzarse por medio a pandemia. Algo deberon facer ben neste lustro, porque apenas dous anos despois reuniron bos motivos para abrir outro local en Samil (Vigo), tamén rabiosamente de praia, aínda que entre ambos hai algunhas diferenzas que veñen marcadas polo tipo de cliente e as preferencias horarias. Rubén recoñece que o seu obxectivo, e tamén o seu acerto, foi expor en Galicia un restaurante de costa con cociña fusión e unha estética atractiva «como os que te podes atopar en Eivissa ou tamén en Madrid», pero sen renunciar ao produto local nin ao primeiro motivo do seu éxito, que non é outro que dúas espectaculares localizacións. O interesante é que o compromiso coa estética non se perde nos fogóns nin engorda o billete medio. «Hai carnes nos dous, e arroces nos dous, pero non son exactamente iguais. En Vigo achegámonos máis ao estilo street food, pero cambiamos algunhas sobremesas e tamén os cócteles», explica, advertindo que unha das súas especialidades máis demandadas, o arroz de rape e gambón, é un fixo. Pero hai máis opcións, pensadas para compartir, como as croquetas de centola, os lagostinos crujientes ou as ensaladas frescas de salmón ou mozzarella. Abren todo o ano con horarios moi amplos no verán —desde a mañá ata máis aló da medianoite— aínda que cada un ten os seus tempos. «Vigo funciona todo o ano, pero no verán traballamos máis en Aguete á hora da comida. Samil tamén ten un público fiel pola tarde e pola noite, e aínda que escureza, a xente segue solicitando vistas ao mar. Pero se xa non se ve!», comenta con humor o seu promotor. Ademais das vistas e os detalles decorativos coidados, hai bases compartidas en senllas cartas, con creacións baseadas nas gastronomías de orixe oriental realzadas con produto próximo e recoñecible, sempre presentado con gusto. Os pratos préstanse para compartir, o que en principio contén o billete medio, pero é deses locais que non son para chegar e irse con présas, senón que invitan a seguir descubrindo a carta de bebidas e estirando a experiencia. Falamos de dous locais moi grandes, con diferentes ambientes e con capacidade para varios centos de persoas, así que moitos días imponse o ambiente de festa.

Auténticos devotos

É todo o que necesitan dicirlle a Álvaro Rodríguez para que os máis fieis teñan o seu espazo habitual garantido. E hai moitos deses, porque na Costa da Morte —e en toda Galicia— o seu restaurante ten auténticos devotos en número crecente, como os peregrinos que se achegan ata o santuario da Virxe dá Barca. «É xente de peixe», resume Álvaro, comensais que fan quilómetros por probar un sanmartiño, un rodaballo ou unha robaliza, «que en xullo desaparece ela soa», advirte demostrando un profundo coñecemento do mar e os seus tempos naturais. Traballan tamén «un cabracho bo», e para os que queiran dar un paso máis, aí están os arroces e as fideuás, con opcións veganas por encargo. O prato estrela desta tempada é o bogavante con ovos fritos e patacas, unha variante do combinado balear ao que lle deron «unha voltiña, e sae espectacular», expresa deixando constancia do acerto de importar unha opción de lóxica esmagadora: se che gustan as patacas con ovos fritos, «imaxina co sabor do lumbrigante». Vale a pena estirarse cos entrantes, que seguen tendo sabor a mar. A sopa, os patés ou os revoltos levan sempre produtos da lonxa, e tamén é posible probar manxares tan populares como a sardiña afumada con teriyaki e alioli, ou os mexillóns en escabeche e crema de abelá.

A lingua de area onde descansan algunhas chalanas de Muxía é o decorado real da Lonxa D'Álvaro, un local ben montado e protexido polo porto, en todos os sentidos. Na terraza, cunhas poucas mesas que salguen no verán; baixo unha sofisticada pérgola para gozar todo o ano; ou no interior do local, hai clientes que teñen a súa mesa reservada varios días ao ano. «A miña mesa para o domingo».

Unha casiña de carril

Deixando o norte cara á ría de Arousa, ben ata o fondo, espera o Loxe Mareiro. Esta taberna mariñeira —non cabe outra definición—, é o cordón umbilical que une a Iago Pazos coas súas orixes. O chef da Pobra do Caramiñal foi o primeiro en sacarlle punta ao filón gastronómico que ofrecía o mercado de Santiago, e ao redor deste espazo tan tumultuoso e ao mesmo tempo delicado foi amoldando as variantes do proxecto Abastos, inicialmente da man de Marcos Cerqueiro e agora en solitario. Esta casiña de Carril ten algúns protocolos dos restaurantes de nivel, porque algún modelo de funcionamento hai que ter, pero ao final, metidos en materia culinaria, a experiencia acaba sendo moi sinxela. Cómese o que se ve, e desde a súa porta e a súa terraza —sempre se empeza cun aperitivo no exterior, ao bordo do mar— o que te comes literalmente é toda a ría, coa illa de Cortegada ao carón, A Illa á fronte e os cultivos de bivalvos de Carril a tiro de pedra. Moluscos e mariscos populares, e para ningúns de segundo, pero cociñados de primeira están moi presentes, porque son os favoritos de Pazos, en cuxos locais podería prescindir das neveiras porque só ofrece o que atopa nos mercados no día.

O Loxe Mareiro é atlántico e moi estival. Pola súa impoñente localización e porque dá o mellor de si nestas semanas —só descansan os mércores— para converterse nunha opción máis exclusiva noutras épocas do ano, se se pecha toda a casa para gozar das cunchas, os peixes marinados, curados e á brasa ou en salpicón que nunca fallan no menú Arousa (98 euros), obrigatorio a partir de cinco comensais.

En Bastiagueiro

Máis ao norte, onde o sol tarda en desperezarse e o termómetro é máis comedido, a oferta gastronómica non decae. Con tormenta ou calorazo, que tamén o fai, a praia de Bastiagueiro Pequeno ten o seu abanderado hostaleiro no Vaiche Boa, de Jacobo Astray, que se incorporou á ampla oferta da área coruñesa no 2024. A localización foi determinante para que o promotor do proxecto regresase a Galicia con ganas de facer algo diferente, con golpes que sorprenden, pero sen traizoar á tradición. Pasou hai anos por El Bulli, de Ferran Adrià, e a oportunidade de facerse coa concesión ao bordo da praia pilloulle en Tailandia, desde onde acertou a encaixar todo o papelorio administrativo. Cunha tremenda terraza que pretende estirar no calendario o máis posible e un interior máis recolleito, o local logra ser dinámico a todos os niveis e ofrecer algo máis que un lugar para comer ou tomarse algo. A música en directo, frecuente, e a preocupación por dinamizar o espazo tamén se aprecia na carta. «A nosa proposta é de mercado, intentamos traballar con provedores locais e produtos de proximidade, cambiando moito a proposta e adaptándonos a cada momento da tempada. Imos variando todo, dándolle voltas, porque prefiro traballar cunha oferta non moi longa pero que vaia cambiando a miúdo». Os máis conservadores que xa probasen e queiran repetir deben saber que «os arroces sempre están», e mantense na idea de rotar un fóra de carta, como estivo nas últimas semanas o de bogavante. «Pero esa opción xa a cambiamos seis ou sete veces», advirte Jacobo, remarcando que seguen buscando os seus clásicos, entre os que xa están a berenxena frita, o allo porro calçot ou o tataki, que agora é de bonito, pero que tamén prepararon con salmón.

A localización do Vaiche Boa é tan privilexiada que calquera recuncho conta con boas vistas, pero aínda así é habitual que os clientes exerzan todos os seus encantos ou a súa capacidade de presión para conseguir o mellor recuncho. «Todo o mundo quere sentarse nunha mesa concreta», un problema que solucionou non reservando espazos para ninguén. «Priorizamos a orde de chegada, e aos que se planifican mellor os premiamos preto da fiestra que todo o mundo busca. E loxicamente tamén buscamos o que mellor nos encaixe a nós para ofrecer un bo servizo», argumenta Astray.

---

---