A UE prohibe dúas substancias presentes en esmaltes e xeles semipermanentes para uñas: son seguros os produtos cosméticos?
VIDA SAUDABLE
Ningúns conteñen ingredientes que poden considerarse disruptores endocrinos, varios expertos analízanos
02 sep 2025 . Actualizado á 14:28 h.Este luns entrou en vigor a prohibición da Comisión Europea para dúas substancias tóxicas que se atopan en esmaltes e xeles semipermanentes para as uñas. Son o óxido de difenilfosfina (TPO, polas súas siglas en inglés) e do dimetil-p-toluidina (DMTA). Pasan a considerarse «carcinógenas, mutáxenas ou tóxicas para a reprodución (CMR)». Nicolás Olea, catedrático da Universidade de Granada e coordinador do grupo Endocrinoloxía e Medio (Gemaseen) da Sociedade Española de Endocrinoloxía e Nutrición (SEEN), considera que chega tarde. «No ano 2009 publicaron unha lista de 789 compostos que se atopaban en cosméticos e produtos de coidado persoal. Ademais, a Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (BOTA) decidiu que ían revisar outros 35 máis e aos poucos vanos prohibindo; pero o proceso, é lento».
Tanto o TPO como o DMTA son disruptores endocrinos e a exposición a estes ten consecuencias na saúde dos traballadores que os manipulan a diario, pero tamén para as mulleres que recorren a este tipo de produtos para facerlle a manicura. «Hai unha gradación na exposición. Quen máis se vai a expor é o profesional que está a manexar estes produtos durante oito horas ao día, todos os días de semana, nun espazo pechado e moitas veces, con pouca protección. Pero tamén afecta o usuario ou usuaria que recorre a este servizo con frecuencia», explica o experto.
Máis concretamente, o TPO é un «fotoiniciador» e o DMTA, un estabilizante que xa non poderán comercializarse nin utilizarse en centros de estética. «É dicir, son produtos que axudan á polimerización da uña sintética. Colocan unha luz ultravioleta unha vez que se aplicou o produto nas uñas e ese polímero plástico polimeriza. Un inicia o proceso e o outro é un estabilizante», detalla.
Olea remarca que a lista é longa e que durante os próximos meses a UE confirmará máis prohibicións de varias substancias consideradas disruptores endocrinos. Pero que son exactamente e como nos afectan?
Que son os disruptores endocrinos
As hormonas defínense, a miúdo, como os mensaxeiros biolóxicos que percorren o corpo e que din a cada célula e órgano que deben facer. Nunha persoa sa e sen patoloxías, un funcionamento correcto das hormonas garda moita relación cun estilo de vida saudable. Unha dieta equilibrada, a práctica de exercicio físico, unha boa xestión do estrés e o descanso suficiente son motivos de peso para coidalas ou conseguir todo o contrario. Nos últimos anos, sumouse unha nova peza a este mapa: os disruptores endocrinos. «Son compostos químicos que unha vez dentro do organismo afectan o equilibrio hormonal, modificando os niveis e a súa acción», responde Olea.
Teñen dous mecanismos de acción; poden actuar como agonistas, «imitando ás hormonas», ou como antagonistas, «opóndose a elas», precisa o experto da SEEN. E o peor é que están presentes no día a día dunha forma practicamente inabarcable. «Non hai máis de cincuenta hormonas identificadas no ser humano, pero existen máis de 150.000 compostos de sínteses no mercado dos cales polo menos 2000 son identificados como disruptores endocrinos», expón Olea, que é un dos maiores expertos no tema.
Iso si, sospéitase que nestas cifras non están todos, «xa que só foron estudados os seus potenciais efectos adversos nunha ínfima proporción», apunta Jesús do Mazo, doutor en Ciencias Biolóxicas e Investigador Científico no Centro de Investigacións Biolóxicas do CSIC, que estudou o efecto destas substancias na fertilidade.
Precisamente, e aínda que os disruptores endocrinos aínda sexan obxecto de estudo, hase visto que en humanos poden reducir a fertilidade, a calidade do esperma, e provocar cambios no desenvolvemento neurolóxico. Ademais, en fauna salvaxe, detectáronse alteracións do crecemento ou unha diminución do éxito reprodutivo.
Tal é a súa presenza, que se comprobou que moitos produtos de coidado persoal e cosméticos poden contelos na súa formulación. «Isto incumbe a múltiples usos, desde o colutorio bucal e a pasta de dentes ao xel de ducha, pasando pola crema de protección solar ou as uñas sintéticas», indica Olea. Por iso, a Unión Europea mostrou un interese en sacar dos produtos estes químicos.
Con todo, o responsable de grupo da SEEN lamenta a demora nesta tarefa: «Nalgunhas ocasións o emprego dos disruptores endocrinos xa está prohibido ou restrinxido por ser claramente tóxicos para as persoas ou o medioambiente como é o caso das ciclodimeticonas, 4-Metilbencilideno alcanfor, parabenos (bencil-, fenil-, pentil-, isopropil- e isobutilparabeno) e algúns ftalatos (dibutilftalato). Noutros casos a súa regulación é inminente (caso do homosalato, triclosán, resorcinol, octocrileno e benzofenona-3) pero a lexislación tarda en ser aplicada», explica.
Tanto Olea como Do Mazo, que non comparten laboratorio, móstranse preocupados polos efectos potenciais dos disruptores endocrinos. Sobre todo, porque se sospeita que poida haber un efecto cóctel —que a suma dun e outro multiplique as súas consecuencias— e que ademais teñan unha enorme capacidade acumulativa. O endocrinólogo explícao cun exemplo. Se unha muller española utiliza, a diario, uns catorce produtos de cosmética, e cada un ten uns 35 ingredientes, exponse a unha dosaxe que supera as 350 substancias. «Aínda que a cantidade de cada un deles sexa baixa, o certo é que non é descartable un efecto sumatorio, sinérxico, ou incluso antagónico, que de cando en cando é tido en consideración cando se fan as estimacións do risco», alerta o membro da SEEN.
Á súa vez, o investigador do CSIC chama a atención sobre un fenómeno que pode darse tamén con estes tóxicos: o efecto a baixa dose. «Cos disruptores, ás veces, menos é máis, e a súa acción pode ser maior en niveis de exposición baixos que en niveis de exposición altos», comenta. Isto depende da toxicocinética de cada produto, de como se absorbe e metaboliza.
Ademais, a pesar de que os cosméticos se poñan sobre a pel, sábese que ningúns destes disruptores son capaces de incorporarse ao torrente circulatorio. «Está demostrado clínica e experimentalmente que moitos dos compoñentes que se aplican sobre pel e mucosas poden atoparse en ouriños das persoas expostas, indicación clara da súa absorción, metabolismo e eliminación urinaria», detalla o catedrático. Despois da vía dixestiva e respiratoria, a vía dérmica «é o terceiro xeito máis importante de exposición», di tallante o membro da SEEN.
Na saúde
Nun primeiro momento, a disrupción endocrina asociouse coa actividade das hormonas sexuais femininas e masculinas, con todo, co continuo estudo vaticinouse que poderían provocar problemas noutros órganos e sistemas.
Unha delas, na tiroides. «Chama a atención a actividade antitiroidea do mencionado triclosán, compoñente de produtos de hixiene bucal e xabóns antisépticos que a UE quere sacar do mercado en breve», indica Olea. Outras substancias, «como os ftalatos, o ácido kójico, os filtros solares oxibenzona, avobenzone e octinoxato e o bisfenol-A presente nos envases de policarbonato e nas resinas epoxi» tamén se asocian con problemas nesta pequena glándula.
Os disruptores endocrinos considéranse contaminantes reprotóxicos. A calidade e concentración dos espermatozoides reduciuse á metade nos últimos 50 anos. Ao analizar este efecto potencial, o laboratorio de Do Mazo detectou que, a nivel molecular, os disruptores alteran a expresión de máis de 2.000 xenes testiculares, claves na formación de gametos funcionais.
De que xeito? Interaccionan cos receptores propios das hormonas, «que son os que desencadean unha vía para permitir o desenvolvemento normal e funcional de, por exemplo, a espermatogénesis, a formación de espermatozoides, ou da foliculogénesis, a formación de folículos, e finalmente de ovocitos e de óvulo», responde Do Mazo.
Aínda que a investigación se centrou máis no seme, tamén hai datos de que sucede no caso feminino, que segundo o experto é máis complexo de estudar. «Pode estar afectado o número de folículos, o que se chama reserva folicular feminina, que é a cantidade de folículos que ten unha muller adulta en cada ciclo menstrual, coa capacidade de ser fecundados», apunta.
Súmase que o efecto dalgunhas destas substancias pode pasarse de pais a fillos. É dicir, que aínda que unha persoa non se expuxo directamente a eles, pode manifestar alteracións transmitidas epigenéticamente a través de células xerminais parentais que si estiveron expostas. É máis, o período embrionario —destaca o investigador— é de enorme vulnerabilidade, como tamén o é a etapa prepuberal.
Especial atención a embarazadas, nenos e adolescentes
Do mesmo xeito que ocorre coas infeccións, na relación dos disruptores endocrinos coa saúde tamén hai grupos vulnerables. Os expertos falan de menores, mulleres embarazadas e, en xeral, as mulleres, pois presentan unha maior vulnerabilidade a estes compostos que os homes. «Xa sexa por razóns fisiolóxicas, como a ciclicidad hormonal, a menarquia e climaterio, ou cuestións sociais», destaca Olea.
De feito, o experto destaca que a peor parte lévana elas, tanto como individuo como polo papel que teñen na xestación e crianza. «A nai convértese, sen sabelo, na maior fonte de exposición do recentemente nado, situación especialmente crítica cando falamos de compostos persistentes de difícil eliminación corporal, como son aqueles disruptores endocrinos con apetencia polo tecido adiposo e a graxa, que se mobilizan durante embarazo e lactación e acadan ao bebé», apunta o especialista.
Preocupa especialmente o uso de cosmética en persoas cada vez máis mozos, pois unha das medidas propostas por Nicolás Olea para reducir a exposición é a limitación na idade de uso dos PCP e evitar os ingredientes baixo sospeita. Para iso, recomenda o uso de aplicacións gratuítas como INCI-Beauty ou Yuka.
Os cosméticos un a un
Agora ben, o uso de desodorizantes, fragrancias, tinguiduras ou esmaltes non só preocupa polo seu efecto potencial nas hormonas, senón tamén pola aparición de dermatite de contacto irritativa ou alérxica a certos ingredientes que conteñen. «Co uso cada vez máis temperán de cosméticos prescindibles, estamos a ver un incremento de sensibilizacións nas poboacións máis mozos. A maioría de casos corresponden a reaccións irritativas (nun 80% aproximadamente), mentres que no 20% restante adoitan tratarse de dermatite de contacto alérxicas», expón a doutora Sara Gómez, dermatóloga do Grupo Español de Dermatoloxía Estética e Terapéutica (Gedet) da AEDV de Barcelona e da Clínica Corium. Para este diagnóstico, son necesarias probas epicutáneas por parte do dermatólogo ou alergólogo.
En concreto, a experta destaca que os esmaltados semipermanentes teñen un risco non despreciable de sensibilización alérxica ao produto líquido ou en monómero, é dicir, antes de pasar pola lámpada LED e solidificarse. «Por este motivo, os dermatólogos desaconsellamos o seu uso en forma de kits domiciliarios e en caso de realizalas, recomendamos que sexa en centros autorizados. A sensibilización a ningúns destes acrilatos pode xerar relación cruzada con estas substancias, que podemos atopar por exemplo nalgúns dispositivos médicos», comenta.
De igual forma, e a pesar de que o uso de fragrancias estea moi estendido, o seu emprego en nenos e embarazadas está desaconsellado. A razón? Que poden conter ftalatos, «moléculas que non aparecen no INCI —abreviatura de Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos— e reportáronse evidencias de disrupción endocrina para estas substancias», precisa a especialista, que tamén pon o foco no aceite da árbore do té e de lavanda: «Sabemos que teñen a capacidade de alterar o funcionamento das nosas hormonas polo que debemos evitalas en idades vulnerables da vida como embarazo e lactación, e ao contrario do que adoita pensarse, non son inocuas», indica.
En canto aos desodorizantes, «que simplemente conteñen altas concentracións de fragrancias para enmascarar cheiros», ou antitranspirantes, «que son a maioría, e que conteñen aluminio para evitar a transpiración, ademais de fragrancias» poden provocar dermatites de contacto. Pola contra, non se puido relacionar o uso de aluminios con cancro de mama.
Se son legais, son seguros?
Queda entón por discernir se o emprego destes produtos cosméticos está libre de riscos ou non. A membro da Gedet lembra que, en adultos sans e sen alteracións na barreira, «considérase que o uso de cosméticos non debe implicar ningún problema». Caso diferente é o dos grupos de poboación vulnerables. A especialista lamenta a corrente anticientífica que observa con frecuencia na actualidade, «a cal demoniza moitos ingredientes cosméticos, e que se basean en estudos illados ou na mala interpretación de ningúns de eles».
É máis, insiste en que, en Europa, a cosmética é segura e que a regulación europea considérase a máis estrita do mundo. «As substancias con evidencia de presentar algún efecto nocivo sobre a nosa saúde implica unha limitación ou prohibición no uso dese ingrediente. Ademais, a industria ten a capacidade de adaptarse rapidamente aos cambios», engade.
É máis, para ela, un claro exemplo é o dos parabenos, que son dos ingredientes cosméticos máis estudados e, á vez, demonizados: «Aínda que as doses autorizadas actualmente están reguladas de forma moi estrita e prohibíronse aqueles que teñen un potencial efecto disruptor ás doses habituais», indica. Precisamente, a Comisión Europea actúa en base ao principio de precaución, un enfoque de xestión de riscos que se aplica cando existe, tal sequera, unha ameaza.
O catedrático Nicolás Olea, que recoñece os esforzos e o labor da comunidade europea en materia de regulación destas substancias prexudiciais, móstrase máis crítico. «Lembre sempre que legal non é sinónimo de seguro. Sempre imos oír iso de: “Se fose malo como vai estar na formulación”. A lexislación e as restricións van moi por detrás do avance da ciencia», comenta.
Pola súa banda, o investigador Jesús do Mazo, que colaborou coa EFSA, explica que á hora de establecer pautas de uso, tratan de ver cales son os límites tolerables. «Isto supón moitos estudos a todos os niveis para ver, exactamente, ata onde é tolerable a concentración dun determinado composto e a relación desa dose e resposta», detalla. En calquera caso, toda esta evidencia pon de manifesto que segue sendo necesario profundar nas posibles consecuencias dos cosméticos sobre a pel.