Semana tras semana supérase o maior prezo pago por unha das nosas reses. Os responsables dun matadoiro, dunha firma comercializadora e dun asador dannos as claves de por que ocorre isto. Non é unha moda, é o recoñecemento a un traballo e a consolidación dun modelo
03 jun 2026 . Actualizado á 09:27 h.«A galega é a mellor vaca do mundo», expón sen medias tintas José Portas, cofundador de Discarlux, empresa referencial na comercialización de carnes galegas de calidade. Que por fin ese recoñecemento transcenda fronteiras e que os gandeiros vexan como se incrementa a cotización dos seus animais divídelle o corazón. «Como galego, síntome feliz e orgulloso de que por fin non se lles engane aos paisanos e que se lles paguen as vacas polo que valen. Era algo polo que levabamos loitando vinte anos», comenta. O outro punto de vista é o do empresario que detecta que hai un auxe, unha fama e unha competitividade que está a provocar que se acaden prezos que non son acordes coa realidade do mercado. «Aínda que as cousas que son boas, indubidablemente, hai que pagalas, estes prezos de récord poden manterse un tempo, pero non poden durar para sempre», explica.
Hai unhas semanas, o asador Ou Hórreo de Ou Porto do Son despachou dous lombos dunha vaca galega que fora vendida por 7.798 euros. Tres semanas duroulles. «Cada vez hai máis demanda deste tipo de carnes», apunta o seu propietario, Sergio Creo, quen engade que a xente a valora sobre todo pola súa graxa, a súa infiltración, a súa intensa cor e o seu tamaño. A clave á hora de preparala é temperala ben antes de colocala na brasa para que o choque de temperatura sexa o menos brusco posible. «Un chuletón destes, canto menos tempo estea na brasa, mellor», sinala.
«O gran problema non é defender os lombos, o gran problema é defender o resto do animal», puntualiza José Portas. «Iso é o que hai que poñer en valor a partir de agora. O mesmo que se fixo cos lombos hai que facelo co resto da carne para poder defender o prezo dese animal no mercado. Se non, é imposible. Non pode ser que toda a repercusión do valor da vaca vaia sobre os lombos», apunta o responsable de Discarlux.
Daniel Cochón, director xeral de Frigoríficos Bandeira, un matadoiro de Silleda especializado en vacún maior, sostén que o atípico non é que a vaca galega acadase o prezo e o recoñecemento que acadou, «é que antes estaba infravalorada». Para Cochón, o motivo polo que estas vacas teñen estes prezos é porque son animais exclusivos, coidados e alimentados dun xeito específico e que cada vez abundan menos. «Que estas vacas acaden este prezo é un valor engadido para todos os gandeiros de Galicia. Porque criar este tipo de animais industrialmente é imposible», sinala.
E aí é onde debería entrar en xogo a trazabilidade. «Estamos nun momento no que todo o mundo vende vaca galega ou razas autóctonas e non sabemos se é verdade ou mentira, porque non se fan análises xenéticos que determinen iso», indica José Portas. «Cando hai un animal especial, temos que ter unhas persoas cualificadas para dicir: “Este animal, polo que se pagaron 8.000 ou 10.000 euros porque estivo engordado dunha casa durante 9 ou 10 anos, non é igual que o do lado, que é unha vaca industrial”. Non pode ser que agora todo o mundo teña vinte vacas barrosas, vinte maronesas, cando a realidade é que a metade son de Polonia ou vai ti saber de onde. Que serán moi boas tamén, pero que non son as nosas».
Ademais da variable xenética, o factor xeográfico e climático tamén é fundamental á hora de propiciar a calidade da carne de vaca galega. «En Galicia temos chuvia, e a chuvia proporciónanos pastos», comenta Cochón.
«Outra das cousas polo que esta carne é inigualable é polo formato onde se crían e engordan estes animais. Nas casas desas persoas que cada día lle dan ese mimo, ese alimento tan específico —hai xente que lle coce millo, que lle botan patacas, berzas, cenouras...—. Ese cariño e esa paz que teñen esas vacas nas casas xera un animal único e excepcional que non se pode atopar en ningún outro sitio», conclúe Portas.
“Este tipo de animais é imposible crialos industrialmente»
A vaca galega converteuse nun emblema culinario que transcende o produto para instalarse no territorio da cultura. A singularidade destas carnes comeza pola súa crianza.
FOTO: MARCOS MÍGUEZ