Estas casas de comida rexorden con forza grazas ao turismo de interior e aos desprazamentos en coche. Coámonos en catro locais emblemáticos de Galicia para comprobar que seguen tendo nas súas cartas e cociñas para arrasar entre turistas e camioneiros

Laura G. del Valle

«Un restaurante de estrada ás veces non ten nada que envexarlle a un que recomenda a guía Michelin. Simplemente non adoita ser cociña de autor, pero isto garda pouca relación coa calidade e a cantidade dos pratos». Do segundo que comenta José María Sallés, autor da guía O camioneiro recomenda, case ninguén ten dúbidas: as abundantes racións destes locais son un emblema da gastronomía do noso país. Outro cantar é o tema das virtudes intangibles dos menús. O mundo divídese entre os que gozan e reivindican esta cociña de sempre, de receitas sen dobleces e un produto nobre; e aqueles que catalogan estes servizos de correntes, molientes e carentes de emoción. En ambos os grupos atópanse, a recado, miles de españois que este agosto fan as maletas para facer un turismo que moitos desprezaban por lembrarlles aos Brincos, o 600 e a Tres suecas para tres Rodríguez.

As consecuencias do covid-19 obrigan a reinterpretarlo todo, tamén o lecer, e segundo a Confederación Española de Axencias de Viaxes (CEAV), o 40 % das reservas que xestionaron estes negocios son para destinos locais. Quen máis quen menos xa cruzou fronteiras autonómicas por estrada para darse pequenas homenaxes en forma de escapada. Deste xeito, volveron a coller forza locais que desde hai anos estaban relegados, case exclusivamente, a transportistas, viaxantes de comercio e veciños da zona.

Algúns dos máis emblemáticos de Galicia loitan contra a quinta onda para intentar arranxar o estropicio dos meses pasados. E tamén o roto feito por esas grandes franquías que empezaron a peitear as heteroxéneas paisaxes da península ibérica co nacemento das autovías e autoestradas. Valéndose dun trato próximo, un servizo sempre disposto a dar máis e uns menús do día con prezos que deixan atónitos a propios e estraños, só queda facer unha cata para comprobar por que sempre escoitamos aos nosos pais dicir iso de: «Se hai camións aparcados paramos que se come ben».

José María Sallés, case unha referencia se se fala de restaurantes de estrada, precisamente porque creou unha plataforma no 2006 —«cando os camioneiros aínda se comunicaban por emisoras, por moi afastado que poida quedar isto»— para que estes transportistas puidesen compartir onde había que facer parada obrigatoria cando están de ruta. Así, recolleu as opinións destes profesionais e lanzou un libro que é a biblia de máis dun. Defensor, como non podía ser doutro xeito, dunha cociña «tradicional que non hai que querer cambiar», mantén que estes locais son transmisores da gastronomía máis auténtica e por iso alégrase do fluxo de clientes que van volver a ter nos meses vindeiros.

Profeta ou non, o certo é que os hostaleiros entrevistados para esta reportaxe manteñen un pensamento similar ao de Sallés. Entre eles atópase Javier Rafael Giuglarelli. Moi coñecido no concello de Oleiros , ten olfacto para os restaurantes de estrada. Á fin e ao cabo, dedicoulles boa parte da súa vida, ademais da o seu novo bebé: a xeadería Rafa Gelato. «No 2001 collín a parrillada O Pampero, situada preto do Club de Tenis, e devolvinlle o nome que tivera facía anos: A Raqueta. A verdade é que nos ía moi ben porque en certo xeito ao estar sobre a estrada nunha zona concorrida facíanos moi visibles e, en parte por iso, en parte pola comida que ofreciamos, gañamos clientes rapidamente. O problema foi que anos despois construíron unha ponte horrible que nos deixou ocultos e iso afectounos bastante, aínda que tivésemos comensais máis ou menos fieis». Ao longo de toda a conversación este arxentino amante —como non— dunha boa parrillada, incide na importancia de ter unha localización concreta para triunfar como restaurante de paso. Por iso no 2015 fixouse nun local «situado na estrada que vai a Sada pola que pasan infinidade de vehículos; desde xente que vai ou vén das praias a turistas que circulan por esa vía e aos que Google indica que pasarán por diante. Se teñen fame, é doado que fagan parada», comenta de xeito estratéxico Giuglarelli.

La parrillada La Raqueta está regentada por Javier Rafael Giuglarelli y es el segundo restaurante de carretera de este argentino, que considera que una buena localización es tan importante como ofrecer un buen producto. En su caso, «la mejor entrañita y unos criollos exquisitos»
A parrillada A Raqueta está rexentada por Javier Rafael Giuglarelli e é o segundo restaurante de estrada deste arxentino, que considera que unha boa localización é tan importante como ofrecer un bo produto. No seu caso, «a mellor entrañita e uns criollos exquisitos» MARCOS MÍGUEZ

Todo isto pode parecer que sexa carne sen ósos. Pero aínda falta o máis importante: a comida. Este empresario ten claro que xoga cunha materia prima de calidade á que, ademais, poucos lle fan noxos: a carne á brasa. Como non podía ser doutro xeito, o abano de pratos que serven neste local é de todo menos pequeno: peixes, ensaladas, sopas, caldo galego, tortilla ou empanadillas. «Pero se nos preguntan, recomendamos sempre unha picaña, unha entrañita e que nunca falten uns bos chourizos criollos», puntualiza o dono deste asador arxentino.

Outro tema que enche de orgullo enormemente a Giuglarelli é que o seu local se desliga da estampa que moitas veces campa polo imaxinario colectivo ao pensar nun bar de estrada. Aínda que a estética máis purista, mantel de papel e gotelé mediante, ten os seus seguidores, nesta parrillada un atopará un toque de sofisticación que pode sorprender. Cunha coidada vaixela, unhas mesas nobres e o toque de calidez que outorga a pedra vista, é case inevitable non querer repetir neste local, se se está preto e as tripas empezan a cantar A traviata. Nada desdeñable é tampouco a oferta de viños do local.

Cheos de optimismo, neste restaurante tamén pensan que este será o seu verán. O atractivo da súa fabulosa terraza, sumado a, como comentaba en liñas anteriores, que estea situado nunha zona estratéxica en época estival, axuda a que os empregados de Casarón A Raqueta teñan posto, máis que nunca, a carne no asador de cara aos próximos meses. «Esta época tan dura nótase que empeza a quedar atrás».

Aínda que este restaurante se atopa na provincia da Coruña e é un clásico da zona, o certo é que na última versión do camioneiro recomenda —a máis actualizada só se atopa online, na web do mesmo nome— tan só aparecen reseñas de locais de Ourense, Lugo e Pontevedra.

No top 50 de españa

Dacabalo entre a N-VI e a A-6, en Noceda-As Nogais, atópase, precisamente, un dos establecementos mellor valorados polo gremio dos transportistas. Trátase do restaurante Villacol, que a plataforma Convey sitúa entre os cincuenta mellores de estrada de toda España. Inés Rodríguez, que rexenta o local, explica que non abonda con ofrecer unha comida digna, deben falar diso. No seu caso, de feito, ferramentas dixitais que tanto axudaron a outros locais de hostalería a estar no foco, como poden ser Instagram ou Tripadvisor, apenas lle reportaron beneficio. «A nós o que sempre nos funcionou, e segue sendo así, é o boca a boca; por iso veñen agora os fillos de xente que era asidua ao restaurante e transportistas que temos xa como clientes fixos».

Este local da zona dos Ancares leva desde 1975 enchendo buches para parar un tren sen parar. Non pecha ningún día e ofrece almorzos, comidas e (ata hai pouco) tamén ceas, cumprindo así co labor de cubrir a necesidade máis básica de todo ser humano: alimentarse. Porque entre tanta cociña fusión, espumas, aires e coulis varios, ás veces pódese perder a perspectiva da razón de ser principal dos restaurantes. Pero, de que xeito logran no Villacol contentar aos seus comensais? Pois dunha que non adoita fallar: a que inclúe receitas coñecidas, pero infalibles. O prato estrela é o churrasco, que sempre entra cando un leva unhas cantas horas no coche. Pero tamén arrasan, segundo conta Rodríguez, «o caldo galego, o cocido e as troitas con xamón». E mantén, orgullosa, que este tipo de menús seguirán triunfando pase o tempo que pase porque, no fondo, o padal entende de modas, pero o xusto. «Aos mozos séguelles encantando o caldo e as potaxes, que ninguén pense o contrario». Tamén lles gusta aos rapaces, e a calquera que mire o seu peto, que o importe a pagar acompañe. E bingo. Tomar dous pratos e sobremesa no restaurante Villacol costa tan só 10 euros.

Reconocido como uno de los 50 mejores restaurantes de carretera de España, las especialidades del Villacol (As Nogais) son el churrasco, el caldo gallego y las truchas con jamón. El menú del día cuesta 10 euros
Recoñecido como un dos 50 mellores restaurantes de estrada de España, as especialidades do Villacol (As Nogais) son o churrasco, o caldo galego e as troitas con xamón. O menú do día custa 10 euros Carlos Castro

As restricións en forma de vaivén foron un golpe ao que poucos locais de hostalería puideron facer fronte. Máis se se trata de casas de comidas en zonas pouco transitadas que vían supeditada a súa subsistencia, en gran parte, á existencia ou non de peches perimetrais. «Desde maio do 2020 empezamos a funcionar con táperes e, en canto puidemos, comezamos a traballar coa terraza e unha carpa. Agora só necesitamos que nos abran a barra».

Na parroquia begontina de Damil, Daniel Ferreiro tamén se sumou ao envío de comida a domicilio case desde que Pedro Sánchez botou o cadeado ao país ese histórico 14 de marzo do 2020. Anos leva rodando Casa Varela e nunca se imaxinaron neste restaurante, que no pasado exerceu as veces de ultramarinos e estanco, o que ocorrería ben entrado o século XXI. Esa aposta polo cátering supúxolles unha vía de escape a Ferreiro e demais traballadores deste restaurante nun momento que parecía imposible, eles que viven, en boa medida, «de traballadores que viaxan, turistas, e visitantes do santuario da Virxe dúas Milagres de Saavedra». Cabía agardar, como comentou Ferreiro a continuación, que quen caen neste restaurante sorpréndense gratamente pola relación calidade-prezo. Coma se o tempo se detivo neste tipo de establecementos, nesta casa o menú do día de Casa Varela tampouco supera os 10 euros, aínda que polos manxares que ofrecen, os estranxeiros leven a alegría da súa vida.

O mellor cocido

Entre a oferta gastronómica deste local destaca «o cocido —preparado con porcos que crían en casa Varela e verduras da súa propia horta—, o polbo á prancha con grelos, un crujiente de peixe sapo, os callos e as ameixas». Un ramallete de opcións e sabor que, desde hai uns meses, cada vez serven máis en terraza, unha parte do negocio que, recoñece Ferreiro, tiñan un tanto desatendida. E iso que neste local, no seu momento, deuse para comer ata na propia cociña.

Este restaurante begantino evolucionou da man das necesidades de cada momento. Por iso nada queda dese apartado de ultramarinos, que tombaron as cadeas de alimentación que levan anos asentadas en Galicia. Isto fixo, no entanto, que a familia de Ferreiro —o que iniciou esta andaina foi o padriño do seu pai— puxese todo o foco na parte de restauración, que agora lles dá tantas alegrías. E que así siga sendo: «Empezamos a notar de verdade que se reactivaba a cousa eu creo que na ponte dás Letras Galegas. Está a tirar moito o turismo de proximidade e eu creo que se vai manter así un tempo. Innegablemente iso a nós benefícianos».

Para morros finos

Dos nove locais galegos nos que os camioneiros invitan a facer parada, o que ten unha maior puntuación é unha marisquería cuxo menú rolda os 80 euros. Apto só para morros finos con carteiras cheas. Trátase do restaurante Mochi, situado na localidade pontevedresa de Vilaboa. Este local hase especializado en eventos e banquetes, pero tamén traballan dando comida por encargo.

E dun menú por persoa que pode deixar tremendo a conta bancaria ao seguinte galego no ránking, un moito máis económico que, por certo, non se atopa demasiado lonxe desta marisquería. O Bar Nando, na parroquia redondelana de Chapela, foi un dos mencionados na guía de papel e un claro exemplo de como unha casa de comidas sen ínfulas, cuxa única pretensión é dar para comer o máis saboroso posible, pode manterse no máis alto a pesar de levar funcionando desde 1967. «Somos un negocio pequeno, temos vinte mesas máis a terraza, pero atendemos todos vos días a xente que vén probar, sobre todo vos nosos chocos e as sardiñas». Aínda que se un fai caso ao que din as reseñas de Internet, a empanada de navallas é o prato máis laureado. Prepárano todo, segundo conta Nando —«ou fillo de Nando», apostila—, a súa muller e a súa nai, que sacian con gusto o apetito de «galegos e moitos madrileños que pasan por aquí». As racións ben abundantes son marca da casa nun local que pode pasar desapercibido desde o exterior, pero ao que merece a pena darlle unha oportunidade.

Abierto desde 1967 Bar Nando es conocido por su empanada, las sardinas y los chocos. Se trata de un local pequeño que llevan Nando, su mujer y su madre. Cumple muchos de los tópicos de los restaurantes de paso, entre ellos, las raciones abundantes y el trato personalizado a los clientes que entran en el restaurante
Aberto desde 1967 Bares Nando é coñecido pola súa empanada, as sardiñas e os chocos. Trátase dun local pequeno que levan Nando, a súa muller e a súa nai. Cumpre moitos dos tópicos dos restaurantes de paso, entre eles, as racións abundantes e o trato personalizado aos clientes que entran no restaurante M.MORALEJO

E se viramos a outros puntos da xeografía galega é inevitable facer parada no Hotel Restaurante Pontiñas se estamos preto de Lalín. Aí atoparemos o cocido máis valorado polos camioneiros e un comedor con capacidade para 200 persoas. Así que malo será que un quede sen sitio. Outro local sobre o que hai consenso que debemos parar si ou si algunha vez? O restaurante Novaíño, situado no concello de Sandiás, na comarca dá Limia. Especialmente valorado polas súas carnes á brasa e o marisco fresco, sobremesas como o flan, a torta de queixo ou as filloas ponse á altura do mellor prato principal.

Comenta Sallés que, cando viaxa, sabe que se atopa no centro da cidade se ve un Zara. A empresa matriz de Inditex é punto de referencia deste fundador de Wtransnet, e de tanta outra xente. «Isto pasaba cos aparcadoiros dos restaurantes de estrada, ninguén paraba ata atopar un que tivese moitos coches. Agora, coa gratuidade de moitas autovías e autoestradas é cada vez máis raro dar con esta imaxe. Por iso o feito de que este verán vaiamos desprazarnos máis por estrada é unha gran oportunidade para reconectar e coñecer eses pratos de sempre que non perderon valor e, o que non é tema menor, na maioría de casos de xeito moi económico».